Ситроен С5-1 Технические вопросы.

Ситроен С5-1 Технические вопросы.

Указаны адреса 14 ресурсов перейдя по которым, вы можете самостоятельно найти ту или иную информацию. Но самые часто встречающиеся на мой взгляд тематики я уже нашел пересмотрев сотни или даже тысячи страниц в интернете и привёл здесь в виде конкретных ссылок на страницу решения проблемы. Помимо это в пример приведены некоторые свои фотографии или снимки с руководств пользователя. На многих форумах для просмотра изображений понадобится регистрация. Для удобства пользуйтесь верхним меню. 1. 2 блока предохронителей + Скрытые предохрагнители 2. Antipollution Fault и Catalytic Converter Fault 3. Как заменить свечи зажигания 4. Как заменить стекло на передней двери 5. Снятие бампера 6. Установка ксенона, со снятием бампера 7. Замена тормозных колодок + видео + замена задних рычагов 8. Ремонт переднего суппорта + видео 9. Ремонт ручки двери 10. Замена рулевого наконечника + видео 11. Замена стойки стабилизатора + видео 12. Замена подшипников задних рычагов + видео из пункта «6» 13. Шумоизоляция для тех кому мало штатной 14. Доработка или замена штатной магнитолы 15. Вентилятор охлаждения 16. Немного про подвеску рычаги, подшип. задн. рычагов, стойка стабилизатора, и замена пыльника заднего цилиндра. 17. Подогревы и чистка дизельной топливной системы 18. Немного про АКПП AL4 19. Про ремонт кулисы + замена ремня ГРМ и замена ремня доп оборудования. 20. Про выхлопную и катализатор 21. Чистка дроссельной заслонки 22. Замена форсунок 23. Обучение после снятия АКБ на 40 мин. или как заводить мотор с ошибками ECONOMY MODE ACTIVE ENGINE IMMOBILAISER FAULT 24. Про ремонт вентилятора отопителя и заслонки 25. Замена ламп в фарах 26. Ремонт внутреннего ШРУСа 27. Общее об отзывах и некоторые видеоролики про С-5

Из недостатков стоит отметить: 1. Машина любит только качественный бензин 95-98 ну или ГАЗ 2. Иногда глючит электроника в большинстве случаев достаточно обесточить машину на некоторое время. 3. бесполезный и крайне неудобный подстаканник со стороны водителя, не не думаю что стоит на это сильно смотреть. в крайнем случае можно приклеить и забыть про его существование в принципе. 4. Ручник на передние колёса + часто он же и клинит. Лечится только заменой тросиков или профилактикой суппортов. Благо в ручную не снимая колесо можно отжать и поехать. 5. Очень сложно быстро переключать передачи, кулиса длинноходная и не очень чёткая К достоинствам я бы отнёс: 1. Комфорт в движении, подвеска многое прощает, мягкие сидения. 2. Большой салон, ощущение что ты на маленьком корабле 3. Практически ровный пол на заднем ряду сидений, нет центрального тоннеля 4. Изменяемый дорожный просвет в автоматическом или ручном режиме от 11 до 24 см. делает машину универсальной. 5. Огромный бардачок с полочкой, да и вообще, в нём много бардачков! Не стоит бояться дороговизны ремонта подвески. Стоимость ремонта сопоставима со стоимостью ремонта подвески например Пассата того же года. Примерную стоимость запчастей можно посмотреть например на Евроавто или на Элкаст Ссылки на некоторые полезные ресурсы с которых собственно и взята информация ниже: 1. Канал на Ютубе французкого мастера, который обслуживает С5-1 2. Клуб любителей ситроен: 3. Форум Ситроен-клуб 4. Гидроклуб Ситроен 5. Кое что можно почерпнуть с форума Пежо 406 6. Клуб Пежо 307 7. Блокнот водителя Ситроен С-5 8. Клуб С-5 9. Форум на ненашенском языке 10. Отзывы С5-1 11. Бортовые журналы на драйве 12. Устройство обслуживание и ремонт 13. Пежо клуб Беларусь 14. Форум C5  

Предохранители

В Ситроен С5-1 имеется 2 блока предохранителей + 1 скрытый. Первый блок находится в салоне. Чтобы к нему добраться надо, открыть бардачок со стороны водителя и опустить его вниз, немного нажав в сторону правый край корпуса, за что крепиться бардачок.

1Здесь расположены:

предохранителиВзято из руководства пользователя

Теперь заглянем под капот:

Под пластиковой крышкой «1» скрывается аккумулятор3. Бачки охлаждающей и гидравлической жидкостей. Под крышкой номер «2», живёт второй блок предохранителей.

2

Снимаем крышку и видим блок предохранителей: предохранители-2И руководства пользователя можно узнать какой и что предохраняет: мотороный отсек По мимо этого есть ещё предохранители, которые не указаны в руководстве пользователя, это третья силовая группа, всё в том же подкапотном блоке. Чтобы к ним добраться, необходимо выкрутить парочку винтов, снять все разъёмы и поднять блок вверх.

Чтобы снять большие разъёмы, надо вооружиться плоской отвёрткой и потянуть красный фиксаторы в перёд по ходу движения автомобиля и штекера поднимутся вверх. Подняв блок можно уивдеть силовые предохранители, размером примерно 3х3 сантиметра. предохранители-2-21 — Блок электоровентилятра радиатор 2 — Антиблокировочная система и система стабилизации. 3 — Питание электоромагнитынх клапанов 4 — Питание блока BSI 5 — Питание блока BSI 6 — Электропривод и обогрев сидений 7 — Питание противоугонки рулевого колеса. 8 — Питание электронасоса подвески Более подробно об этом блоке, есть на русском языке вот по этой ссылке.

Antipollution Fault и Catalytic Converter Fault

Эта часто встречающаяся проблема в Пежо и Ситроенах. 3-3Бывает даже так, что достаточно съездить на промывку форсунок и ошибка пропадёт. Проблема может крыться в некачественном топливе, тогда следует проехать пару баков на хорошем топливе и ошибка может пропасть или не появиться вновь после сброса через Лексию или отключение клеммы АКБ на по часа.

 

Описание других причин ошибки

 

Очень хорошо расписана проблема на форуме Пежо Россия пользователем «icechieff» Для просмотра изображений придётся там зарегистрироваться.

Если кратко, то: Проблема может быть с регулятором холостого хода. Надо прочистить дроссельную заслонку.

Почистить её можно самостоятельно, для этого понадобится: торцевая отвертка, отвертка «филипс», аэрозоль «очиститель карбюратора».

Алгоритм чистки: 1. заглушить двигатель; 2. отверткой открутить хомут крепления трубки подачи воздуха к ДЗ со стороны воздушного фильтра; 3. отверткой открутить хомут крепления пластмассовой детали подачи воздуха к ДЗ со стороны ДЗ; 4. снять эту пластмассовую деталь; 5. снять разъем с РХХ, открутить РХХ; 6. аэрозолем «очиститель карбюратора» очистить РХХ вдали от ЛКП и горячих частей двигателя; 7. аккуратно аэрозолем, либо тряпкой, пропитанной «очистителем карбюратора» протереть седло на корпусе ДЗ; 8. собрать в обратном порядке.

Проблема может быть с блоком катушек зажигания. Неисправность их или окислившиеся контакты.

Датчики кислорода, их можно промыть, есть соответствующий отчёт того же пользователя и на том же ресурсе.

Проблема может быть в гидроксокомпенсаторах, их придётся заменить.

Как заменить свечи зажигания

Чтобы заменить свечи зажигания в 4-х цилиндровом двигателе, надо: 1. Отключить минусовую клемму от АКБ 2. Снять декоративную крышку с двигателя 3. Отсоединить разъём на катушки зажигания 4. Выкрутить винты прижимающие катушки и поднять блок катушек вверх. 5. После этого можно выкручивать свечи. свечиС фотографиями расписано вот по этой ссылке.

Так же можно посмотреть снятие свечей с картиками на двигателе V6V6На этом форуме потребуется регистрация для просмотра изображений.

Ещё про замену свечей на V6

Как заменить стекло на передней двери

Об этом я подробно рассказал вот по этой ссылке, регистрация не требуется. Если в кратце, то надо снять обшивку вывинтив три винта на обшивке. Два на ручке закрытия двери, и один под ручкой открывания: 3 (2)Помимо этого есть ещё винт на торце самой обшивки под заглушкой: 9 (2)Потом снимаем защиту динамика и выкручиваем сам динамик. За ним есть ещё два винта, выкручиваем и снимаем обшивку.

Далее надо снять пылезащиту, открутить зеркало но не снимать, не мешает. Снимаем уплотнители с внешней стороны.

Стекло теперь опускаем на пластиковую защёлку, прикручивать его ненужно. Теперь ровненько собираем уплотнитель и закручиваем все обшивки как были.

Снятие бампера

Если понадобиться снять бампер, то не стоит печалиться, сделать это довольно просто. Самое первое что надо сделать, это снять накладки с форсунок фароомывателя. Для этого подденьте накладку и руками поднимите форсунку вверх. Ухватитесь за неё так чтобы не касаться накладки и снимите её. После этого плавно отпускаем форсунку обратно в бампер. Со второй форсункой надо проделать тоже самое.

Далее поднимаем машину в крайнее верхнее положение и с помощью плоской отвёртки поворачиваем шток на 90 гр. который находится на краю арки переднего колеса в конце бампера. Далее этот шток вытягиваем, ослабив тем самым крепёжь, бампера. Со второй стороны так же.

Теперь открываем капот и выкручиваем 2 винта и достаём 2 штока похожих на винты. Они расположены над радиатором и держат радиаторную решётку. Радиаторная решётка это одно целое с бампером.

Внимательно смотрим есть ли ещё винты крепления по краям бампера внизу, по одному справа и слева. Если есть выкручиваем, если нет, от просто стягиваем бампер вперёд. бампер

бампер-2

кое что о снятии бампера есть тут и вот по этой ссылке

Установка ксенона, со снятием бампера

Вкратце расписано с фотоматериалами как установить ксенон в фары Не забывайте о том, что С5-1 дорестайл (2001-2004) оснащался специальными фарами без линз под ксенон и они отличаются по конструкции от фар для галогенных ламп.

Замена тормозных колодок

Описано по ссылке с изображениями про задние колодки Тоже самое по этой ссылке на случай если первая не работает.

Восстановление обломанных ушек задних супортов этот метод выдуман и опробован автором по ссылке выше задний суппортзадний суппорт-2

Видео одно французкого мастера. Про задние колодки и про замену задних рычагов.

Замена передних тормозных колодок

тормоза

http://www.drive2.ru/cars/citroen/c5/c5/eino/journal/4899916394579333652/#post

Подробнее по ссылке. Так же можно посмотреть видеоматериал французского мастера по замене колодок.

Ремонт переднего суппорта

Ремонт ручки двери

Бывает так что внутренние ручки дверей ломаются. Сделаны они из пластика. Есть несколько вариантов решения проблемы.1. Заменить. 2. Склеить. 3. Поменять с задними Про замену и некоторые особенности расписано вот тут. Дело в том, что придётся выбить штифт достать сами ручки и сменить их местами. Просто перекинуть в сборе передние с задними не получится.

Ремонт дверной ручки-1 Ремонт дверной ручки-2 Ремонт дверной ручки-3

Замена рулевого наконечника.

Замена стойки стабилизатора

Замена подшипников задних рычагов 3a4072u-960 ba4072u-960

О том как выглядят Замена Ещё описание замены

Шумоизоляция для тех кому мало штатной

Шумка передних дверей Шумоизоляция салона Ещё шумоизоляция салона Шумоизоляция пола

Доработка или замена штатной магнитолы

Замена передних динамиков ///Alpine CDA-117Ri Линейный вход/выход ля магнитолы: Замена штатной магнитолы Организация входа AUX на магнитоле RD2

Вентилятор охлаждения

Если не запускается вентилятор охлаждения двигателя и мотор закипает, то надо сперва проверить исправлен ли первый предохранитель на 50 А в скрытом блоке, смотрите первый пункт этого материала. Если предохранители целы, то рекомендую подключить машину к диагностическому стенду, компу (лексия) и поискать проблему через неё. Попытаться включить вентилятор принудительно через ту же Лексию. Если ответа нет, то снимаем бампер (5-й пункти меню) И подаём питание прямо с аккумулятора на вентилятор. Если не крутиться, то надо либо менять либо разбирать и чистить. Кое что есть по ссылке ниже О разборке двигателя вентилятора охлаждения.   Если на прямую вентилятор работает, то надо проверить исправны ли реле. Там их 3 штуки. Стоят левее вентилятора (по ходу движения автомобиля) в вертикальной коробочке. Если реле исправны, то следующими идут резисторы, которые установлены спиралью к радиатору. Их два. На малую и большую скорость. Один резистор стоит примерно 700р. Либо можно заменить «термодатчик» стоит он примерно 15 рублей. Но вся суть замены этих термисторов заключается в том, что их нельзя спаять. Припой в процессе эксплуатации стечёт и контакт пропадёт. Необходимо крайне аккуратно снять старые разжимая их крепёж и вставить новые на их места запрессовав обратно. резисторыЕсли цифры с термисторов не читаются, то купить можно: 184 градуса на 10 А и 184-200 град на 15 А. Про замену на Пежо расписано вот во этой ссылке Выглядит немного иначе но принцип тот же

Немного про подвеску.

Про ремонт рычагов и сайлет блоков передней подвески Заводом машины комплектовались одним типом сфер, но в народе есть ещё и бельгийские сферы «комфорт» Их невозможно купить у официального дилера. Ищите на авторынках. Передние сферы под капотом: 5 Задние сферы:9 11 Замена сфер краткое описание с фотоматериалом, но без интсрукций. Замена пыльника задней подвески

пыльник

1)Вывешиваем автомобиль 2)опускаем подвеску в нижнее положения 3)откручиваем крышку с бачка LDS 4) откручиваем штуцер средней сферы, спускам давления до -0 5) снимаем хамут с пыльника 6) извлекаем трубки из пыльника 7)вынимаем шплинт 8)вытаскиваем шток 9)чистим всё что загрязнено 10)одеваем новый пыльник на шток и устанавливаем на место 11) собираем в обратной последовательности 12)доливаем LDS, закручиваем крышку бачка 13) поднимаем подвеску врабочее положение 14)радуемся новому пыльнику замененному своими руками)))))

Подогревы и чистка дизельной топливной системы

Кипятильник в бак: Чуть о процессе. 1. Подогреватель до установки. 2. Подогреватель смонтирован в стакан топливного насоса подкачки. 3. Сложили задний диван и достали «стакан» 🙂 4. «Контрольку» работы подогревателя (зелёный светодиод) вывели под «торпеду». В ящик установили включатель. Подогрев фильтра с его заменой Доработка нового фильтра дополнение к предыдущей ссылке. Замена фильтрующего элемента. Чистка впускного коллектора Чистка впуска-2

Немного про АКПП AL4

Замена масла в АКПП AL4 Пhо коробку AL4

Про ремонт кулисы

Переходим по ссылке и мотаем вниз. Там имеются фото работ. Описание с сайта: Уменя стала туго ходить кулиса, она перестала наклонятся влево и соответственно . Пытаемся снять кулису: разбираем центральный тоннель и видим манжету кулисы и её крепление, самое главное — для того что бы её снять — нужно снимать выхлопную систему и термоэкраны 2. Залезаем снизу и снимаем защиту двигателя. 3. Что бы снять выхлопную — нужно для начала снять 2 лямбда-зонда, так как есть вероятность их повредить — решил их не выкручивать, а снять их вместе с проводами, отсоединив проводку: лезем под капот находим 2 красные кнопки и пытаемся разъединить разъёмы. 4. Сняв проводку лямбд, отсоединяем выхлопную от выпускного коллектора. Снимаем выхлопную систему и термоэкраны из под днища авто: Откручиваем и вынимаем кулису. Снизу кулисы отгибаем 12 зажимов и снимаем её днище, далее отсоединяем тросики от кулисы и … и понимаем что кулиса без тросиков работает нормально! Значит дело не в кулисе, поэтому идём дальше — снимаем тросики в КПП, а для этого необходимо снять корпус воздушного фильтра: Раз уж достали кулису — делаем ей ревизию — всё смазываем. Отсоединяем тросы от КПП и вручную переключаем скорости — все ОК, значит дело в одном из тросов!!! Так и есть он закис. Вынимаем его и пытаемся разработать, после долгих усилий тросик заработал…1-й час ночи, ставлю капельницу из масла на тросик и иду спать…Вот он — виновник: (кстати тросик сделан в UK и пробежав по разборкам понял, что продаётся кулисы как правило с одним нерабочим тросиком — именно этим… И так, виновник найден, смазан, разработан, осталось снять второй трос для ревизии и можно начинать сборку.

Замена ручейкового ремня доп оборудования и ГРМ

ГРМ Про ручейковый ремень кратко расписано вот здесь

Про выхлопную и катализатор.

Гофра Обман электроники при отсутствии катализатора

Чистка дроссельной заслонки

Симптомы: — Плавают обороты холостого хода. — Обороты холостого хода каждый раз разные. На одном светофоре 800, на другом 750. — Мотор медленно сбрасывает обороты, когда отпущена педаль газа. — Мотор сильно сбавляет обороты, когда включается кондиционер, и нехотя их набирает. Диагноз: — Засорился канал холостого хода — Уменьшилась подвижность штока датчика холостого хода из-за грязи и отложений. Смотрим фотографии с описанием как это сделать.

Замена форсунок:

Описание автра Toxa Подготовка: 1. Продуваем все сжатым воздухом или кисточкой счищаем песок и ртом дуем.. 2. снимаем пластмассовый чехол двигателя 1 3. Отсоединяем топливную трубку от рампы 2 4. Отсоединяем все трубки от рампы. 5. Откручиваем болты 5 шестигранником 6. Теперь аккуратно не спеша пошевеливая сдергиваем на себя форсунки, придерживая их руками чтобы не поломать крепления верхней части с рампы. ВНИМАНИЕ!!! Пластик очень легко сломать, не спешите! 7. Далее отсоединяем провода идущие к форсункам и вот рампа вместе с форсунками у нас в руках.. Сливаем все топливо в емкость. Разгибаем отверткой аккуратно ушки крепления форсунок и тянем форсунку покручивая, вниз.. ап и вот она у нас в руках.. проделываем с оставшимися то же самое! Чистим посадочное место форсунок от грязи. Берем литол или ему подобное, то-о-онким слоем пальцами смазываем резинки форсунок с обеих сторон, вставляем форсунки без стопорных колец в рампу, устанавливаем рампу на место, попав форсунками в приемную часть двигателя, закручиваем обратно болты теперь каждую форсунку необходимо продернуть вверх вниз руками чтобы прокладки встали на свои места. далее ставим стопорные кольца на место, подсоединяем провода и всё! можно заводить машину желательно сразу заглушить и посмотреть нет ли течи в месте сборки… если все ок, снова заводим. все, мы поменяли форсунки 🙂 Ссылка на изображения

Обучение, чтоб завелась. Или как завести в мороз.

Что делать если машину не завести и на дисплей БК выводятся сообщения: ENGINE IMMOBILAISER FAULT ECONOMY MODE ACTIVE Ситроен С5 переходит в экономичный режим энергопотребления (ECONOMY MODE ACTIVE) через 30 или 60 минут в зависимости от страны куда была отправлена машина заводом. если при заглушенном моторе включить салонный свет или магнитолу, то машина может перейти в эконом режим. Если аккумулятор сильно разряжен и на дисплей выводится сообщение ECONOMY MODE ACTIVE, то аккумулятор необходимо зарядить или воспользоваться пусковым устройством. Кое что об этом написал Filin51: При активации экономичного режима (на центральном дисплее ECONOMY MODE ACTIVE) мозги основного блока управления не вправляются даже специализированными сканерами! Об этом спецы с Ситроеновских станций тоже не знают. Причем сам по себе ECONOMY MODE блоком управления важной функцией не считается и сканером также не может быть отключен!!! Все, что смогли сказать Ситро-сервисеры — цитирую: «Чтобы отключить ECONOMY MODE, надо завести двигатель». Это после того, как я им сказал, что движок блокирован иммобилайзером! Ну, а чтобы разблокировать иммобилайзер (перепрописать ключи) — надо отключить ECONOMY MODE !!!!!!! :-() Короче, АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В ТАКОМ СЛУЧАЕ: 1. Отключаем и под завязку заряжаем аккамулятор. 2. Отключаем ECONOMY MODE путем аккуратного прокручивания двигателя на буксире (типа попытки завести «с толкача»). Достаточно 5-6 секунд и оборотов двигателя больше 500-600об/мин. НО ВНИМАНИЕ: Делать это очень аккуратно и нежно — скорость буксировки 20-30 км/ч, 3-я передача, сцепление отпускать и выжимать очень плавно! Дернете резко — ремень ГРМ может проскочить на несколько зубьев, со всеми вытекающими последствиями. 3. Переписываем ключи сканером, или (при отсутствии оного) пробуем провести инициализацию ключей одним из описанных выше добрыми опытными Ситроводами способом. Если вы уносили аккумулятор на зарядку, то машине надо показать что её ключ это именно её ключ, а не от другой машины. Подключаем аккум. Открываем двери ключом. Далее вставляем ключь и включаем зажигание. Нажимаем кнопку закрытия дверей на пульте ключа примерно на 10-15 сек. Выключаем зажигание, выходим из машины закрываем её ключом и ждем секунд 10. После этого открываем машину с брелка и заводим. Об этом ожно почитать вот здесь Если не завести вновь, то снова заряжаем АКБ, вкручиваем и сушим свечи, обучаем машину. Снимаем воздушный патрубок от заслонки и… Один в машине заводит с газом в пол, второй рукой открывает-закрывает подачу воздуха. В течении 10 секунд должна завесить.

Про ремонт вентилятора отопителя и ремонт заслонки

Про заслонку По вентилятор В кратце с форума: И так, вся проблема заключается в блоке регулировки оборотами двигателя отопителя (электронном резисторе). Он находится как и говорилось с правой стороны центральной консоли с другой стороны салонного фильтра.
Прикрепленное изображение: 7.jpg

citroens-club.com

Прикрепленное изображение: 3.jpg

citroens-club.com

Снимаем обшивку с осветителем и отгибаем пластик (он на защёлке) Головкой на 6 отворачиваем два винта и раскачивая в стороны вынимаем блок Аккуратно отжимаем фиксаторы по периметру и раскрываем блок После осмотра становится понятна причина – во первых он не герметичен, поэтому внутри полно пыли. Прикрепленное изображение: 5.jpg Её можно удалить просто промыв тёплой водой с хозяйственным мылом и продув феном. Если есть спирт, то после промывки промыть, он удалит влагу из под элементов, так как защитный лак весь растрескался. Выпаяв транзистор увидел вторую причину – полностью высохла термопроводящая паста. Прикрепленное изображение: 6.jpg Что и привело к перегреву. Причём она так запеклась, что пришлось её соскабливать и зашлифовывать У меня под руками была специальная бор-машинка, поэтому было проще, если её нет то соскабливайте ножом (стараясь не сильно делать канавы), а потом зашлифуйте наждачкой (качество шлифовки к которому нужно стремиться можно посмотреть на транзисторе, но особенно усердствовать не стоит, для этих целей и существует термопаста). Теперь началось самое интересное. У меня оказался полевой транзистор STP80NF55-08 (STMicroelectronics group), это довольно таки старый транзистор и купить его оказалось сложно, только под заказ 2-3 недели. Я уже решил заказывать весь блок (но платить 2700 и ждать неделю, задушила «зелёная»). Порывшись в интернете нашёл много вариантов замены, но и их оказалось проблематично купить. И только IRF3808PbF (IR Recitifier) подошёл, да ещё и с запасом Обозначение- Напряжение VDSS- Сопративление канала max(Ω)- Ток канала ID max(A)- Мощность рассеивания PD max(W) STP80NF55-08- 55- 0.0065- 80- 300 IRF3808PBF- 75- 0.007- 140- 330 HUFA75344P3- 55- 0.0065- 75- 285 IRF3805PBF- 55- 0.0033- 75- 300 IRF2204PbF- 40- 0.0036- 210- 320 IRF2804PbF- 40- 0.0036- 280- 330 Стоимость его 86 руб, вместо 260 руб. за STP80NF55-08. Прикрепленное изображение: 9.jpg Внимание! Желательно ножки транзистора во время работы замотать проволочкой или фольгой, так как полевые транзисторы особенно чувствительны к статическому напряжению, а в домашних условиях обеспечить заземление проблематично. Аккуратно формуем ножки, так как корпус у него другой (гнуть в стороны нужно слегка у корпуса и потом уже утонение) и намазав радиатор пастой устанавливаем его на место, постарайтесь опустить его как можно ниже, что бы обеспечить максимально возможную площадь контакта. Хотя кристалл находится примерно в середине корпуса, но площадь пятна должна быть максимально возможной (у меня не получилось). Собираем корпус И устанавливаем на место. Включать нужно только полностью установив блок на место, так как радиатор охлаждается потоком воздуха, иначе перегорит от перегрева. Всем кто давал советы ещё раз спасибо! Боле подробно с фотографиями на странице автора: покрутите колёсиком фото в конце.

Замена ламп в фарах

фары

1.Снять кожух акб (обе половинки). 2.Снять кожух с блока предохранителей (слева защелка) 3.Поднять вверх металлический стопор (проволочка) на задней крышке фары. 4.После этого снять заднюю крышечку от фары. Теперь, либо на ощуп пальцами, либо с помощью маникюрного зеркальца находим нужную лампочку (ближний-это посередине рядом с маленькой лампочкой (габаритом)) 5. Снимаем клему с лампы. 6. Затем аккуратной снимаем ушки (всего два) стопора лампы. 7. Меняем лампу. Затем все ставим в обратном порядке. «Итак, сегодня тоже пришлось заменить лампочку ближнего света, правую. Сначала снимается крышка гидрактива. Места между бачком и фарой очень мало. Рука еле-еле пролезает. + мешают два жгута проводов. Один идет к фаре и соединен клемной колодкой, но т.к. места мало и он расположен неудобно, то рассоединить его двумя пальцами не получилось. Сначала отвинчивается пластиковая крышка, закрывающая доступ к лампочке. Ничего сложного нет. Затем снимается разъем с лампочки. Отжимается пружинный фиксатор и достается лампочка. Ставится все в обратном порядке. Фиксатор очень просто как раскрывается, так и защелкивается. В итоге на замену правой лампочки ушло около 15-20 минут (засекал по часам). Небольшое зеркальце не помешает, просто чтобы один раз посмотреть, как все устроено. Всем удачи » Дополнение по той же ссылке: Последовательность действий моя: 1) Снял пластик с гидроактива — 3 пистона-защёлки и 1 болтик под Т30 2) Снял резиновую крышку 3) Нащупал рукой какую-то пружинку-проволочку, что-то нажал — потянул и достал. 4) Вытянул лампочку прямо с проводком и отсоединил его Весь процесс демонтажа занял 5 минут при том что я вообще первый раз под капот Ситроена залез Дальше был секас на час: 1)присоединил проводок к лампочке 2)крутил лампочку каким концом ставить… 3)пытался прижать пружинкой разнообразно и занимательно матеря лягушатников… 4)спустя минут 40 догадался что пружинку надо ставить раньше лампочки, но поставил не той стороной 5)под конец догадался что проводок надо втыкать уже после полного монтажа лампочки !!!Последовательность действий правильная: 1) Пластик 2) Резиновая крышка 3) Взять зеркало и посмотреть что там к чему 4) Сфотографировать что там к чему 5) Снять провод 6) Отжать пружинку-проволочку не снимая её 7) Достать лампочку Поставить лампочку «пупырышком» кверху 9) Собрать в обратной последовательности Теперь процесс замены вместе с открытием/закрытием капота займёт не более 5минут Замена ламп ближнего света

габариты

Ремонт внутреннего ШРУСа

трипод

Ссылка к сожалению утеряна. Суть ремонта сводилась к тому, что в изображённом на фото триподе (внутренний ШРУС) необходимо заменить 3 игольчатых подшипника.

Общее об отзывах и некоторые видеоролики про С-5

Тест на удержание неизменного дорожного просвета видео Немного ситроена вне асфальта: Ролик о подвеске:

admin administrator

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of
avatar
wpDiscuz